Le sestiere oriental. Longs hivers, faible afflux touristique, et les Giardini della Biennale au bout de la calle.
L’atmosphère du sestiere
Castello est le plus vaste des six sestieri et le plus habité. Les rues s’élargissent à mesure que l’on marche vers l’est ; la Via Garibaldi, creusée par Napoléon en comblant un canal, est ce qui se rapproche le plus d’un boulevard à Venise. Les matinées y appartiennent aux étals du marché : poisson, fruits, pain, opinions. La lagune arrive sur trois côtés et la ville s’arrête net aux Giardini.
Le rythme est résidentiel. Les enfants qui marchent vers l’école, les chiens sur la riva, les bateaux de la coopérative des gondoliers amarrés à San Giorgio. La Biennale amène le monde ici pendant six mois chaque année impaire, puis se retire. L’Arsenale, autrefois le plus grand complexe industriel de l’Europe préindustrielle, est en grande partie fermé mais partiellement ouvert : les Tese delle Vergini, les portails de Sansovino, la librairie de la marine.
Séjournez à Castello si vous voulez voir comment vivent les Vénitiens. San Marco est à un quart d’heure à pied ; le vaporetto depuis Celestia ou Arsenale atteint les îles en vingt minutes. Les calli restent plus calmes que dans les sestieri centraux, même en haute saison.
Les lieux qui méritent le détour
Giardini della Biennale
Les pavillons permanents de la Biennale de Venise, dans un parc dessiné par Napoléon. L’exposition d’art contemporain ouvre en mai des années impaires ; la biennale d’architecture se tient les années paires. Hors saison, les jardins appartiennent aux habitants et aux chats.
Arsenale
Le chantier naval fortifié qui construisit la flotte vénitienne. La Porta Magna (1460) est l’un des premiers ouvrages Renaissance de Venise. Les Tese, longs hangars de brique, accueillent une partie de la Biennale.
Via Garibaldi
La rue la plus large de Venise. Marché le matin, bars et trattorie le soir. La plaque à l’extrémité orientale marque la maison où naquit Sebastian Cabot, parti d’ici pour le Nouveau Monde.
Riva degli Schiavoni
La longue promenade qui va de San Marco aux Giardini. Nommée d’après les marchands de Schiavonia (côte dalmate) qui s’y amarraient. La vue sur San Giorgio reste ininterrompue sur toute la longueur.
Campo Santa Maria Formosa
Un campo vaste et irrégulier, une église Renaissance et un marché les matins de semaine. La bibliothèque et le musée Querini Stampalia donnent dessus ; le redessin du rez-de-chaussée par Carlo Scarpa vaut une heure.
Là où les hôtes passent
Trattoria Corte Sconta
Trattoria. Un classique de Castello depuis 1976. Cuisine de la mer, un jardin intérieur, une ardoise. Réservez au moins une semaine à l’avance.
El Refolo
Bacaro. Sur la Via Garibaldi. Restez debout dehors avec un spritz et un panino en début de soirée ; la via défile.
Trattoria Al Mascaron
Trattoria. Près de Santa Maria Formosa. Classiques maison : spaghetti al nero, sarde in saor, fritto misto. Espèces uniquement, pas de réservation après 19h30.
Pasticceria Melita
Pasticceria. Derrière la Via Garibaldi. Cornetti à l’aube, fritole pendant le Carnaval.
Réflexion finale
Castello est le sestiere que nous recommandons quand un hôte demande où séjourner pour une seconde visite. La première visite est pour la Piazza ; la seconde est pour la longue fondamenta au coucher du soleil, les murs de l’Arsenale dans l’ombre, la ville qui promène le chien.
Les six appartements que nous proposons à Castello penchent vers le résidentiel. Vues sur la lagune depuis Celestia, Santa Maria Formosa à cinq minutes, la Biennale à quelques pas.
